Amplificatore integrato "IBRIDO" con PRE "Prebby" e FINALE "Fenice20"(T2024)

Onde evitare un'eccessivo "Off-Topic", apro questo thread "inserendo" un'argomento che che avevo già incominciato a trattare nella sezione "Prebby pre per hobbysti ibrido a bassa tensione in classe A con ECC86 low voltage tube preamplifier".

Come da titolo, la mia intenzione è quella di costruirmi una sorta di "versione MKII" dell'integrato che già avevo assemblato qualche mese fà "provvisto" di sezione preamplificatrice "PreCario" e finale "Fenice20".
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Telaio completamente in legno, nessuna "Gnd", alimentazione switching 12V per Fenice e 14.1V per PreCario: ottimo risultato per quanto riguarda la distorsione, nessun (!!!) ronzio, sonorità leggermente "vellutata" sui medi ma un po' troppo aspra sugli alti.
Solitamente ascolto con dei monovia/TQWT, ma ho anche portato l'ampli da un'amico che ha un negozio di Hi-Fi / Hi-End (a dire la verità l' UNICO negozio "del genere" della mia zona...) e abbiamo provato con dei 2vie/BR (Totem prima e Thiel poi, non conosco/ricordo i modelli), ottenendo un risultato ancor più "frizzante" sulle alte...
Voglia di "upgrade", quindi !
Il "Prebby" sembrerebbe con tutta probabilità un'ottimo "step" in più per la sezione di preamplificazione, mentre un'ulteriore miglioramento potrò senz'altro conseguirlo riprogettando anche la sezione di alimentazione dedicata al Fenice20.
Per cui, mi sono messo al lavoro, ovviamente nel mio tempo libero, anche se ultimamente quest'ultimo è piuttosto (per non dire drasticamente ) ridotto...
Nondimeno, nella giornata di Sabato scorso, una tromba d'aria ha "investito" e letteralmente devastato una buona metà del paese dove abito, e sfortunatamente la "mia" palazzina fà parte di quella sfortunata metà...
Risultato ?
Garage-laboratorio e annessa "tavernetta-salagiochi" allagati per una notte intera !

Vabbè, passato il nubifragio, sistemato il "sistemabile" (tegole sul tetto comprese ) e "riassettato" il tutto, si ricomincia , anzi : si continua !

Posterò una sorta di "WIP - Work In Progress", cosicchè se qualcuno fosse interessato ad una realizzazione simile possa prendere "spunto" e magari migliorare i miei modesti progetto e costruzione.

PROGETTO
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La parte SX è completamente dedicata all'alimentazione, racchiusa in una sorta di "gabbia" metallica opportunamente sagomata onde TENTARE di "rilegare" l'AC ed evitare conseguenti interferenze con la parte pre+finale, posta nela parte DX. Tutto il resto è in MDF da 10mm e da 6mm, e abete massiccio per le "spallette" laterali e il "salvavalvola" (la protuberanza sul coperchio ).
Schede di alimentazione:
_per Fenice20: 10VDC, 5A max (scheda con LM388T e trimmer) + altra scheda, realizzata su basetta millefori, con 4 x 4700uF elettrolitici Nichicon Fine Gold
_per filamenti valvola: 6.3 VDC, 1 A (scheda con LM317 e trimmer di regolazione "fine")
_per anodica valvola: scheda con componentistica suggerita da Maurizio, realizzata su basetta "millefori": 24 / 26 VDC , qualche mA; elettrolitici "low ESR" Panasonic, comprati anche per la ridotta altezza (40mm) del 10000uF rispetto a tanti altri che sarebbero stati un filino "stretti" nel contenitore da me ideato...

COSTRUZIONE
07 / 07
Realizzato contenitore e verniciato con spray nero opaco (reso poi lucido solo per il frontalino).
"Installata" gabbia, realizzati fori per "piedini disaccoppiatori" (i miei "soliti" bulloncini ø6MA a testa svasata ottonati e dadi a semisfera).
Posizionamento "finto trasformatore" ( con le dimensioni "reali" di quello che ancora mi deve arrivare... è un "ritaglio" di MDF scartato dalla foratura per un midwoofer su una coppia di casse su progetto Ciare che sto costruendo per un'amico), schede di alimentazione, "batteria" di condensatori per Fenice20, potenziometro (Alps "205G 50KAX2" stereo logaritmico 50KOhm) e scheda "Prebby" (ancora millefori) con zoccolo valvola Noval Gold in ceramica, da PCB.
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25 / 07
Realizzazione di semplicissimi "distanziali" in multistrato incollati con cianoacrilico , fissaggio schede (componenti ancora da saldare ), montato connettore IEC"14" da pannello con portafusibile; realizzati cavi di alimentazione con normalissimi ø=1mm per Fenice e ø=0.25 per il pre, opportunamente twistati, avvolti con nastro telato bianco e inseriti in una "calza" di teflon...
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Ottimo lavoro , continua e tienici informati.

Grazie Mauri... sicuro, appena mi arriva quel CACTUS di trasformatore (ok, è gratis, per cui posso anche aspettare.. anche se oramai è UN MESE... !)

Che dire non è l prima volta che ti faccio i complimenti, ma li meriti anche stavolta. Bravo!

Heilà, Biagio !
Grazie 1000, come sempre... anche se, come già (forse) detto non sono proprio quel granchè a costruire "cosette" del genere...

In ogni caso, oggi ho potuto proseguire i lavori !

_Rifatti i cavi di alimentazione: realizzati con cavi ø=1mm twistati, schermati con foglio di alluminio (del tipo "da cucina" ), isolati con nastro bianco e termorestringente ove necessario e rivestito il tutto con calza in teflon.
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_Circuito del pre su millefori ultimato
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... sempre in attesa del trasformatore ( ) per poter collaudare "qualcosa"...

[edit:
ho recuperato un cavo di segnale (60cm x 2) Nordost "Dreamcaster" (a 10€ ) a 2 conduttori + schermatura...
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penso proprio di "sventrare" e utilizzare questo per il cablaggio RCA -> potenziometro -> pre (IN) e pre (OUT) -> Fenice20 (IN) ]

Update di oggi (01/08/2012)

Come accennato, "sventrato" cavo Nordost "Dreamcaster" e utilizzato per cablaggio di segnale.
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Viene proprio bene! Complimenti!!

Grazie Mantis !
... sperando che si senta anche almeno discretamente...

Update 02/08

Installato e collegato potenziometro
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Realizzato e posizionato coperchio. Praticati alcuni fori in prossimità dei dissipatori e altri ancora ai lati del "paravalvola", anch'esso ancora grezzo come il coperchio, per facilitare, unitamente ai fori sulla base del telaio, lo sfogo del calore prodotto sfruttando quello che in teoria sarebbe il cosiddetto "effetto camino"...
Applicate "spallette"
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MacDLSA1970 ha scritto:... sfruttando quello che in teoria sarebbe il cosiddetto "effetto camino"...

Li hai fatti anche sul fondo? sennò non credo circoli molta aria..

Ci sono, ci sono...

MacDLSA1970 ha scritto:Praticati alcuni fori in prossimità dei dissipatori e altri ancora ai lati del "paravalvola"... per facilitare, unitamente ai fori sulla base del telaio, lo sfogo del calore prodotto sfruttando quello che in teoria sarebbe il cosiddetto "effetto camino"...

Nel dettaglio:
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Update 4/08

Finito coperchio...
Sempre in attesa del trasformatore

NEL FRATTEMPO: "foto di gruppo" della "Mac's production"
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In senso orario a partire da alto/sx:
_primo contenitore Fenice20
_ampli ibrido PreCarioFenice20
_ampli ibrido PrebbyFenice20
_cdplayer con meccanica CDROM (Pioneer "slot-in"), controller (cinese) con telecomando, DAC "FiiO D3", stadio di uscita/buffer a valvole (cinese) con tubi 6n3pi russi.

Bravo!!! Belle cose, curate e molto gradevoli.

Vorrei poter dire lo stesso del loro suono...
Magari il "nuovo"... chissà !

Dopo parecchio tempo, finalmente un'aggiornamento !

E' arrivato il trasformatore , estremamente in ritardo a causa di alcune vicissitudini "commerciali" dell'azienda dell'amico in questione, che si sono aggiunti a quelle "canoniche" dovute al periodo di ferie estive...
E' un po' più "voluminoso" di quanto preventivato (ø105mm anzichè 90) ma per fortuna avevo previsto qualche centimetro di spazio in più all'interno della "gabbia" .
L'ho subito collaudato ed i vari secondari, "testati" con un classico multimetro, sono pienamente conformi alle caratteristiche date da progetto :
1-> 12V / 6A (!!!) da consegnare alla scheda regolatrice/raddrizzatrice dedicata all'alimentazione della "Fenice20"
2-> 12V / 1.5A da consegnare alla scheda regolatrice/raddrizzatrice dedicata al filamento della valvola
3-> 24V / 1 A da consegnare alla scheda di alimentazione dedicata all' anodica della valvola...
Per i primi due punti non ho avuto alcun problema: l'alimentazione è ottima !
Per il terzo punto invece SI' ! C'è qualche problema...


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Il secondario "lavora" ottimamente, ma all'uscita della scheda non ho alcuna tensione !
RE-
Pensavo ad un'errore mio, nonostante abbia più volte controllato e ricontrollato il tutto, ed ho quindi provato a rifare il cablaggio (su millefori) utilizzando dei componenti nuovi (onde constatarne un'eventuale possibile malfunzionamento) fatta eccezione per gli elettrolitici dei quali ne ho un solo esemplare per capacità.
QUINDI, nuovo ponte/raddrizzatore, nuovi C da 1uF/63V, nuova R (stavolta ne ho adoperata una da 330Ohm, mentre nella prima realizzazione era da 270), nuove morsettiere a vite, medesimi C da 4700uF/50V e 10000uF/50V.
NULLA DA FARE !
RE-RE-

SPEREREI di non dover provare ad usare degli altri elettrolitici, nel caso che uno dei due o entrambi fosse/fossero "KO" (non ho un capacimetro o altro modo di provarne l'efficienza... NON SONO, comunque, "esplosi", altrimenti ne avrei visto gli effetti... ).

C'è qualcuno che ha qualche idea ?

Se stacchi il carico hai tensione dopo il ponte/condensatori di livellamento?

Ciao Maurizio !

Dunque...
Ho effettuato qualche misurazione:
con e/o senza carico mi dà gli stessi risultati
-> all' entrata in AC del ponte (B1, un Vishay 2KBP04M-E4, 400V/2A) ho 24.1VAC
-> all'uscita del ponte e su tutta la "linea" dal primo condensatore elettrolitico (C1, un Panasonic ECOS1HA472DA, 4700uF/50V) sino al capo della resistenza R1 (ad impasto di carbone, 330Ohm/3W) ad esso volto ho 31.4VDC
-> su tutta la linea compresa tra il capo della resistenza R1 volto verso il secondo condensatore elettrolitico (C4, un Panasonic ECOS1HA103EA, 10000uF/50V) e i connettori d'uscita ho 0V !
[ N:B. i due condensatori di bypass sono dei Wima MKS2/1.0/63/10, 1uF/63V ]

La resistenza scalda?

Mauri, grazie 1000 (anzi, 10000000000000000) per l' "assistenza online"... ma a questa domanda sono costretto a rispondere domani mattina: porto mia figlia a scuola (è il suo 2' giorno di prima elementare ) e poi mi fiondo in garage a (ri)provare "qualcosa". Ora, invece, vado a metterla a nanna... lei vuole il papà per questa "delicatissima operazione" Già... papà che per il 99% delle volte si addormenta prima di lei, però... !

MacDLSA1970 ha scritto:Mauri, grazie 1000 (anzi, 10000000000000000) per l' "assistenza online"... ma a questa domanda sono costretto a rispondere domani mattina: porto mia figlia a scuola (è il suo 2' giorno di prima elementare ) e poi mi fiondo in garage a (ri)provare "qualcosa". Ora, invece, vado a metterla a nanna... lei vuole il papà per questa "delicatissima operazione" Già... papà che per il 99% delle volte si addormenta prima di lei, però... !

Domani ho il primo giorno del figlio (fa la quinta) e mi tocca la stessa operazione!

MaurArte ha scritto:Domani ho il primo giorno del figlio (fa la quinta) e mi tocca la stessa operazione!

Ieri era entrata alle 9, orario "esclusivo" per le "prime"... oggi, invece, alle 8:30, insieme a tutte le altre classi !

Che putiferio !


DUNQUE, la R1, per l'occasione ri-sostituita ancora con un'altra 330 (ecchè è ?... 2 resistenze, TRE con questa, difettose ? Ma sarebbe pura sfig... sfortuna, questa !) scalda, anche se solo un poco.
Stesso esito: niente Vout .

[eit: stamane, ai capi del C1 c'erano ancora 26V... dopo 10 ore dalla misurazione di ieri sera !]

Hai qualcosa in corto dopo R1. Cerca togliendo un componente per volta e misurandola ad ogni intervento

E allora è di sicuro il C4 che è in corto... [Ma porc... ! Proprio il più costoso !)]
Il C3 (uno dei due "MKS") era già stato sostituito, così come anche il "pad"; poi non c'è nient'altro.

Controlla anche tutte le connessioni

Sembrano tutte "a posto"... ma aspetta che ricontrollo ancora...

Scusa l'assemblaggio "neofita" ...

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Sulla linea del "+" c'è continuità dal "+" del ponte sino al capo della R1 rivolto verso il C1
E
dal capo della R1 rivolto verso il C4 sino al "+" del "pad" d'uscita
[ la R1 mi dà come valore 318 Ohm... discreta tolleranza... ]
Sulla linea del "-" c'è continuità dal ponte sino al C2 e dal C3 sino al "-" del pad d'uscita.

Effetuando altre verifiche, noto che il tester mi dà continuità ANCHE tra il "+" del ponte e TUTTA LA LINEA DEL "-"... SOLAMENTE, però, misurando con il puntalino NERO (com) sul "+" e con quello ROSSO sul "-" (invertendo i puntalini il tester non "suona"...).

Dopo tutti i test, ai capi del C1 misuro 1.4V.